那些手工豆腐的故乡年
作者：admin 发表于2022-01-20 12:27 阅读(0)
那些手工豆腐的故乡年
文/许 霞（江苏）
随着年龄的增长，越来越没有期待过年的心，或者是越长大越孤单，或是人心浮躁，渐失了童心，也或是物质的极大丰富让人对新衣美食缺少了期待，也或是现在的年,少了我们儿时的繁琐和仪式感。过年，变得更简单、公式、快捷，也越来越缺失年味，尤其城里的年，大年三十订一桌流水线式的年夜饭，一大家子无需亲自动手就能一起享用一顿有滋有味的丰盛年饭，饭后各回各家，守着电视看春晚就算是把年过了。我想，不是自己亲自动手的年，总归会少了些成就感和仪式感吧。
不经意，又近年，很快就是传统的小年了，也称灶王节，记得儿时的这一天，母亲必定比往常起得还早，先把水缸担满，大灶用碱粉擦洗的雪亮，尤其是灶头，用高粱穗秸杆做成的掸扫拂扫干净，尔后烫米粉搓汤圆，和面擀面条，生火烧水做上一大锅面条汤圆，起锅的第一碗，必先庄重地放在灶头供奉灶神，以祈平安，新年的序幕，也就此拉开了。
祭完社神，腊月二十四、五就该磨豆腐了。那时的农村过年，家家户户都要磨豆腐，无豆腐不成年，一个豆腐就能做成好几种精致的年菜。精选的大黄豆头天就先淘洗干净泡好待用，记得那时生产队就有专门的磨坊和大石磨，一家家要先预约排队，大伙轮着来。你家快磨好了，马上及时差人一般都是让帮不了大忙的孩子去通知下一家准备，磨坊里的人们，大家转磨的转磨，滤豆渣的滤豆渣，家家都忙得热火朝天。
一路上都见着“吱吱呀呀”担着豆子去或担着生豆浆回的，人们互相打着招呼，村里方圆几里都是豆香飘荡，喜气洋洋，年味十足。其中不乏有孩子们跟着，帮忙的捣乱的，嬉笑的闹腾的，即便过分了，大人们也不会责怪，快过年了，谁家都不作兴为小事责骂孩子。我那时也是鸡飞狗跳大军中的一员，是专门负责察看上家磨浆的进度，和自家快磨完时要去通知下家准备的小交通。
轮到下一家磨浆时，至少得两人前往，推磨需两人合作。一人双手推动砻臂带动上面的磨石，另一人一手把扶着磨辘跟着磨盘把握节奏，另一手不时把一瓢一瓢的泡胖的黄豆就水加入磨口，这可是个技术活，既要确保豆粒研磨到细碎又要确保石磨不空转，适时添加豆和水就显得很重要了，研磨后乳白色浆和沫慢慢从石磨上一圈一圈的淅出来，清香氤氲，伴着石磨有节奏的碾压声音，沿着磨盘边缘叮叮咚咚地流入下方接浆的大盆中。一番番手起瓢落后，大盆里的浆越聚越多，汇溪成海。那是一汪泛着幸福泡泡和丰收年的海，生浆那特有芳香浓情弥漫飘出磨坊，与乡村热闹的年味呼应，更衍生出无限的期待和喜悦，传递到每个乡民的笑逐颜开的脸上。
待到磨完，最后冲上一瓢清水洗磨结束。接下来要过滤去渣，还得两人合作，用一块旧纱布蚊帐做的大包袱，一人先拽着四角拢好包袱，另一人把浆直接倒入搁在大盆的包袱里，然后两人分别拎住包袱四角一起一落间慢慢兜转，起落时浆汁哗哗而下，包袱里的豆渣团越兜越紧，差不多时收紧包袱口，再合二人之力最后挤压，抖出渣来。如此往复，进行下一轮的操作。会过日子的人家，豆渣也是不舍得扔的，带回去少和点面粉就可以摊成豆渣薄饼，或者，直接下锅清炒，起锅时撒点香菜和蒜碎，即制成可口的下饭小菜。
滤好的浆担回去，要上大锅大灶煮沸。这也是技术活，随着温度的攀高，需要不停的在翻搅，锅里泡沫会不断集聚上扬，有经验的就知道不能等泡沫聚积太多就要及时劈出来，否则待沸时会迅雷不及如洪水一样冲出锅台，漫个一锅一灶一台。待彻底沸后，再将沸过的豆浆装入大缸或大桶里，调入已按比例配好石膏水并用长勺搅匀，等其冷却凝结成花。
每每此前，母亲总是会用暖瓶装些豆浆留给我们兄妹几个，但最让我们馋的要数豆腐花了，嫩嫩的、柔白的豆腐花，舀上几大海碗，捞上几根母亲腌好的脆嫩腌菜帮子，剁细，洒上香葱香菜碎，淋上几滴香油、酱油、再加一小勺辣椒酱，拌匀，这就是最让小时候的我们齿颊留香的经典小吃，也是至今都让我心心念念却无法重温的味道。