母亲的酸菜搅团

文/邓书俊

 

 

儿媳妇回乡下老家，带回来一塑料袋苞谷面。看着新磨的苞谷面儿，儿子笑呵呵地问：“你会打搅团吗？”

 

儿子冷不丁地冒出这句话，着实让我有些诧异。我做过很多农家饭，唯独没打过搅团。回想起来，儿时母亲做的酸菜搅团，给我留下了许多难忘的记忆。

 

我出生在上世纪六十年代。那时候，家里穷，父母起早贪黑地挣工分，一年下来，生产队分得的粮食还是填不饱我们的肚子。饥荒时代，基本上都是杂粮多，细粮少，其中以苞谷面最多。从记事起几乎天天苞谷面，早上苞谷面酸菜根根，晚上苞谷面酸菜拌汤，还有苞谷面馍馍。母亲为了改换我们的口味，偶尔做一顿苞谷面酸菜搅团，就是我们那个时候最好吃的美食了。

 

这里说的酸菜，是一道自制的传统名菜，俗名浆水。在物质生活匮乏的年代，酸菜和洋芋一样，弥补了粮食的不足。每到春天，柳絮飘飞的时节，母亲就会收拾出酸菜缸来。这时，我就跟着村里的大孩子去挖野菜，苦苣菜、蒲公英、荠菜、苜蓿等，都是做酸菜的好菜。母亲做的酸菜很好吃，先把这些野菜洗净，放入沸水里，拌少量面粉，连同浆水引子倒进酸菜缸里，经过三五天发酵，一缸酸香可口的酸菜就做成了。

 

贫穷年代的孩子，知道父母的辛苦，懂得生活的不易，从小就帮大人做些力所能及的活儿。我五六岁时，就跟着村里的大孩子挖野菜、拾柴火，帮母亲烧火做饭。每到下雨天，这样的天气，母亲不用去地里干活，闲在家里的母亲才会有时间给我们打搅团吃。母亲做搅团时，我常常一边烧火一边张望。只见锅里的水烧沸后，母亲先舀出半盆滚开的水，然后一手在锅里撒入适量的苞谷面，一手拿擀面杖搅。母亲说，搅团要好吃，360搅。当然了火候也很重要，火大了糊锅，反之，就会夹生。那时候柴稀缺，家里做饭用的柴都是父亲从野外连根刨来的酸枣枝。我一看见母亲用火杈挑着长满尖刺的酸枣枝烧火，心里就发怵。尽管母亲小心翼翼地，可手还是常常被酸枣刺划出一道道血痕。好在我烧火时，母亲提来半背缕牛吃剩的草秸子，这样的柴烧火，想烧大都不能。等锅里的生面均匀地黏在一起，冒出细小的泡泡时，母亲从缸里舀出两碗酸菜，连同那半盆开水直接倒进锅里，一锅香喷喷的搅团就做好了。尽管饭里没有一滴油，一家人围坐在一起，吃得精精有味，其乐融融。

 

包产到户后，我家的责任田全部种成了小麦。搅团这种粗粮食物，很少有人吃了。记得父亲病重时，想吃一碗酸菜搅团，当时家里没有粗粮，母亲打发我到邻居家借了一碗桥面，做熟后父亲只吃了一口，就永远离开了我们。现在想起来，自从父亲去世后，也许是怕触景生情，或是没有了粗粮的原因，母亲再也没给我们做过搅团吃。不过母亲站在土灶前，打搅团的身影，深深地刻在我的记忆里。

 

 

 

改革开放四十年来，人们的生活越来越好，吃腻了大鱼大肉的城里人，讲究营养搭配，小家碧玉般的农家搅团，登上了大雅之堂，走进了城里大小饭店，成了城里人的特色美食。

 

人到中年的我，自从回城帮儿子和媳妇带孩子以来，对什么事都见怪不怪，宠辱不惊了。可是，当儿子突然想要吃蕴藏着我小时候多少的酸甜苦辣的搅团时，我的心里像打翻了五味瓶似的，说不出是啥嗞味。

 

九十年代出生的儿子，从小就很挑食，最不喜欢吃的就是浆水面。小时候，家里做浆水面时，我就另外做儿子经常爱吃的干拌面。眼下儿子突然想吃搅团，我便学着母亲当年的样子，尝试着给儿子打搅团吃。