稻 花 鱼

  

作者|张正望

 

     稻花鱼，就是我们平常称之为“田里鱼”的小鲤鱼。今天，我很有口福，到朋友乡下的家里饱餐了一顿“稻花鱼”。

 

记得小时，吉首城郊到处都是成片的稻田。春季秧苗青葱，夏天禾苗拔节，秋日稻浪翻滚，冬至恬适闲静。行走在一畦畦充满绿意的田间垄上，听遍野的蛙鸣协奏，看四季色彩变化的风景，真是一件惬意的事。如今随着城市建设步伐的加快，大片大片的稻田在钢筋水泥的浇铸下消失了，一束束支撑生命的金色谷穗不再随风摇曳，自然也见不到在青油油的稻田里往来穿梭的田里鱼了。“喜看稻菽千重浪”的场景，已经成为一张记忆里发黄的照片，离我的生活渐行渐远；蛙声于我而言，其实已是一段童年，是一处隐居在灵魂里的故乡，永远也回不去了。

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心生感慨，往事总是那么让人心绪不宁。或许是不能再回到过去的时光的那一份惆怅，或许是不能再捡起而只能在记忆里重温的那一切美好倘或悲伤的故事，摸摸脸上的皱纹，看看头上的白发，无论多么洒脱，别有一种滋味，一种生活冷暖辛酸、幸福与苦难相交织的滋味，窜上心头。以前羡慕大城市的高楼大厦，什么北京上海都是我儿时的梦想天堂，为这梦想我不断地努力奋斗；而今风雨飘摇了几十年，又向往乡村里的田园生活，像是看透了什么似的，规划着远离城市的喧嚣到乡下去找一块僻静之处安顿下来，追求“采菊东篱下，悠然见南山”的世外桃源……人啊，总是在不知足中前进，而后灭亡。

养殖稻花鱼，是农家人的发明。在湘西大山里面，充盈着清新的空气，氤氲着润泽的雨露，蕴藏着充沛的水源，聪明勤劳的湘西人当然会靠山吃山、依水吃水。他们充分利用山区水田优势，每年清明前后，在插秧苗的时候，往稻田里投放一些鲤鱼苗，稻田便是一张铺开的大网，让鱼儿自由而又有边界的游荡生活。稻花开的时候，是鱼生长最快的季节。每到这个时候，你到田地里走一走，到处都是鱼儿跃起，吞食落在水里的稻花发出的水响，夹杂着秋虫的鸣唱，如同聆听一首首生命和谐的乐章。等到稻花落尽，变成丰满的稻穗时，这时的鲤鱼已有半斤来重，正是食用的绝好时机。鱼因在稻田里生长，绿色环保无污染，营养价值高，肉质细嫩，口感香浓爽鲜，故深受人们喜爱，是农家餐桌上的美味佳肴。伴随着鱼儿的成长，稻穗也呈现出一片金黄成熟的颜色。鱼稻双丰，像收藏谷子一样，吃不完的田里鱼，剖好、洗净，往锅里放少许油，慢火焙干，做成干鱼，或用盐、辣椒和小米腌泡在瓦罐里秘制成酸鱼。据说，吃过稻花的鱼，营养丰富，特别是蛋白质含量是普通鱼的3——5倍。

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一般立秋过后，菜场上的鱼摊上便能见到田里鱼了，个不大，多在三四两。菜场出售的，虽说也打着“稻花鱼”的牌子，但不乏“鱼龙混杂”，就我这般城里人的眼法，是很难甑别真假的。我曾从菜场上买回几斤“稻花鱼”，特意用来招待朋友。朋友是位美食家，品尝过后，便说这不是正宗的田里鱼，而是半路来的“挂职鱼”。何谓“挂职鱼”？朋友解释道，现在的人讲究绿色环保、健康营养，稻田鱼正好迎合了人们的口味，成了抢手货，自然价格也不菲，为了利益最大化，一些田家将在鱼塘里已经长有二指大的小鲤鱼，在稻谷将要成熟前，放入稻田里，养上一段时间，等到秋收季节，这些鱼都长有半斤来重了，接了稻田的地气、水气和稻花的香气，便以“稻田鱼”的身份上市了。虽然“挂职鱼”有一段“入乡随俗”的养殖时间，但毕竟是“速成班”培育出来，相对从小就放入田里的鱼苗来说，这些半路上赶来的鱼，口感和香味，二者都要相差很远。朋友说，下回，找个机会，到我村子里去，我给你搞餐正宗的田里鱼，那才叫“香”。看他一脸向往的神情，我不由自主地打扮了一下嘴巴。